de thuisbasis van meer dan 2 miljoen mensen en met een enorme 200 km² aan de zuidwestelijke kant van Johannesburg, is Soweto een epicentrum van cultuur en gemeenschap, en is misschien de duidelijkste optiek van Wat het aangeeft om in Zuid -Afrika te zijn.
Onze tuk-tuk kruist en stuitert door de strakke steegjes en brede straten van Soweto, de grootste en oudste gemeente van Zuid-Afrika.
Terwijl we gaan, praat onze automobilist Thando-een Soweto-lokale-ons door onze omgeving, hoewel ze meestal wordt onderbroken met vrolijke groeten van “Sharp-Sharp!” en golven van voorbijgangers.
Binnenkort zwaaien we terug en high-fiving lachende kinderen die dicht bij de modderige stoepranden komen als we voorbij inzoomen.
Thando begeleidt vakkundig onze felgele bug rond gaten en open afvoeren die de weg als diepe littekens splitsen.
En hoewel er nu glimlachen en golven zijn, kun je zien dat het niet altijd zo is geweest.
Soweto’s donkere verleden en de verschrikkingen die deze straten hebben gezien, hebben de diepste littekens van allemaal veroorzaakt.
Klik hier om te genieten van onze video van Soweto op YouTube.
Soweto – de stad in een stad
In de jaren dertig – 10 jaar vóór de officiële start van de apartheid – begon de Zuid -Afrikaanse regering zwarte Afrikanen te scheiden en hen weg te verplaatsen van Johannesburg. Dus begon de ‘townships’ en het ontstaan van Soweto.
De townships – over het algemeen gedwongen sloppenwijken – ten zuidwesten van de stad werden steeds veel meer bevolkt en grenst aan de grenzen.
In 1959 bedacht de regering het afschuwelijke concept van een wedstrijd om het gebied te noemen. Alsof het niet onmenselijk genoeg was.
Soweto was de winnende naam, een afgeleide van Zuidwestelijke townships. Het is een acroniemstijl die je veel waarschijnlijker vindt om in New York te vinden. Denk aan SoHo, Dumbo of Nolita.
Maar de naam Soweto hield vast.
Soweto verkennen met Lebo’s Tuk-Tuk Tours
Lebo Malepa, eigenaar en oprichter van Lebo’s Soweto, begon eerst excursies van de gemeente – de buurt waar hij opgroeide – aan het begin van de eeuw.
Hij zag bussen van toeristen die betrekking hebben op Soweto over wat we nu als armoedetoerisme zouden zien terwijl we ambachten verkopen in het Hector Pieterson Memorial, net op de weg van het huis van Nelson Mandela.
Lebo heeft een beslissingsbezoekers genomen, moeten de echte soweto zien en hier leren over het leven in plaats van door de ramen van een instructeur te staren naar de mensen die ze hieronder nooit zouden ontmoeten.
Vanaf daar begon hij fiets excursies van Soweto, bracht toeristen nog dichter bij zijn gemeenschap en veranderde vervolgens zijn familiehuis in het noordwesten van de gemeente in een hostel.
Tegenwoordig heeft Lebo ook tuk-tuks die excursies in Soweto uitvoeren. De excursies brengen u bovendien naar de buurt dan wandelen of fietsen, maar stelt u toch in staat om het ethos van de gemeente te voelen.
Locals herkennen de felgele tuk-tuks en reageren goed op bezoekers, wetende dat het geld in Soweto blijft en dat de bedoeling om hier te komen goed is. Anekdotisch horen we verhalen van de lokale bevolking die zich boos voelden over de coaches met betrekking tot Soweto; Ze voelden zich als dieren in een dierentuin.
Maar met de tours van Lebo is het op de een of andere manier anders. Je voelt je veel meer verbonden.
Van de backpackers van Lebo drijft Thando onze tuk-tuk door veel verschillende delen van Soweto, die vaak stoppen waar we eruit kunnen komen en Thado vertelt ons veel meer over het leven hier.
Nieuwsgierige kinderen komen naar ons toe en willen een high five of zelfs een knuffel. Anderen klimmen in onze lege tuk-tuk met een brutale grijns.
We worden naar de armste delen van de gemeente gebracht. En in gedachten houdend Soweto had geen macht tot de jaren 1980, het leven hier is op zijn zachtst gezegd moeilijk. Straten zijn louter stoffige sporen en huizen zijn niet veel meer dan een paar stukjes gegolfd metaal bij elkaar geduwd.
Toch glimlachen mensen hier en zijn ze gastvrij, hun kinderen zijn gezond en netjes gekleed, en het gevoel van gemeenschap is sterk.
Hoewel armoede duidelijk een probleem is, is futiliteit dat niet.
Huis van een held
Onze excursie culmineert in een cheque naar het huis van Nelson Mandela. Het is in een populaire straat – Vilakazi Street. Het is de enige straat ter wereld waar twee Nobelprijswinnaars hebben gewoond. Zowel Mandela als Desmond Tutu kwamen uit Soweto.
Het huis van Mandela is een interessant museum van zijn leven, maar als je een voller verhaal over hem wilt, heeft het Apartheidsmuseum dat dichter bij de stad ligt meer.
Het huis heeft veel informatie over Nelson’s partner Winnie. In feite bracht ze hier veel meer tijd alleen door met hun dochters terwijl hij in de gevangenis zat, regelmatig aangevallen van de politie. Er zijn verhalen over haar verstoping achter meubels terwijl officieren het huis vanaf de straat in schoten.
Vergrietende verhalen en degenen moeten we allemaal weten.
Terug op Lebo’s Place for Tea and A Tale
We rijden terug naar het huis van Lebo, onze felgele tuk-tuk een gemotoriseerde pac-man, ontwijken naar links en ideaal met vroegere geesten vlak achter.
Het is bijna tijd voor het diner, een gemeenschappelijke affaire in de tuinbar aan de overkant. Koken op open branden, substantiële zwarte potten zitten vol met stoofschotels, borrelen weg, en de BUffet van groenten geteeld in de tuin van Lebo.
Er is zelfs een bar die hier lokaal gemaakte Soweto Gold Lager verkoopt.
Voor een keer is onze timing perfect. We zijn in Soweto voor de laatste donderdag van de maand, en bij Lebo’s duidt op verhalen vertellen.
We zitten rond een groot vreugdevuur, nippen aan onze Soweto Golds en luisteren Antoinette Sithole vertellen haar verhaal. De zuster van Hector Pieterson, Antoinette was daar op de dag dat hij stierf op 16 juni 1976 – een van de meest cruciale gebeurtenissen tijdens de apartheid.
Hector was neergeschoten. Hij was pas 12 jaar oud.
Antoinette horen vertellen haar verhaal in deze setting en op deze plek is zowel spookachtig als empowerment. Ik wou dat ik hier weer op de laatste donderdag van de maand was.
De foto van Sam Nzima van het lichaam van Hector dat werd weggelaten door Mbuyisa Makhubo met Antoinette op sleeptouw werd een icoon voor de opstand en bracht internationale veroordeling van de Vorster -regering teweeg.
Soweto – veel meer dan alleen een sloppenwijk
Veel mensen die van Soweto horen maar het niet met hun eigen ogen hebben gezien, kunnen het beschouwen als een gemeente vol armoede en verdriet.
Het is zoveel meer dan dat.
Er is hier een buitengewoon gemeenschapsgevoel. En het is een gevoel dat de lokale bevolking klaar is om te delen. Het horen van verhalen uit de mond van mensen die daadwerkelijk apartheid hebben meegemaakt, is zoveel veel zinvoller dan het lezen in een boek.
De toeristische sector krijgt het eindelijk ideaal en laat de visie van degenen zoals Lebo een goede uit de duisternis maken die de townships tot stand bracht.
Restaurants en bars, met name in en rond Vilakazi Street, bieden een letterlijk smaak van het stadsleven. De witte wijnbar is een goed voorbeeld – het serveren van standaardgerechten zoals lamsvlees, kip levers, ossenstaart, Mogodu (lamsvlees) en hardbody kip – ook bekend als Mleqwa.
En er is natuurlijk een selectie geweldige witte wijn die je in Zuid -Afrika zou verwachten. Ze hebben hier zelfs een aantal goede Cubaanse sigaren!
Natuurlijk zijn er hier duidelijke en confrontatie met tekenen van armoede, maar het gevoel van gemeenschap, waardigheid en echt geluk is uitzonderlijk sterk.
Het is waar dat de townships nog steeds een symbool zijn van witte onderdrukking, maar ze zijn ook een van zwarte trots.
Klik hier voor veel meer van onze verhalen uit Zuid -Afrika.
We reisden als media met Zuid -Afrikaans toerisme.